Jonson Inside

이 방법은 5.2.6.0 버젼까지만 됩니다.

5.2.6.1 부터는 막혔습니다.

2015년에 구입한 아마존 Fire TV Stick 1세대가 있습니다.

사양은 1기가 메모리에 8기가 롬, 그리고 1GHz 씨피유 (브로드컴 BCM28155).

구입동기가 아마존 컨텐츠를 이용한다던지 넷플릭스를 본다는것 보다는 Kodi머신으로 돌릴까.. 해서 였습니다.

써보기 전에는, 안드로이드 기반이니까 코디만 깔아서 쓰면 되겠지? 였었거든요.

근데 막상 구입해보니 Kodi를 돌리기조차 너무 불편했습니다.

일단 아마존서비스와 연동이 되어있고, 기본런처는 너무너무너무너무 무거웠습니다. 버벅버벅...

게다가 Kodi 설치도 일반적인 방법으로는 힘들었구요. 구글스토어 자체가 설치가 되지 않기에, 아마존스토어 앱만 깔아야 하는데

Kodi는 거기에 없었습니다.

ADB로 앱을 밀어넣는 방법밖에는 할수가 없었죠.

어찌어찌해서 Kodi 설치. llama 앱으로 부팅하면 바로 Kodi로 실행하게 해놓고 사용했는데... 그럭저럭 괜찮았습니다.

그러나......

몇번의 업데이트가 되면서, 너무 느려서 쓸수조차 없게 되었습니다.

(아마존 얘네는 일부러 이러는것 같아요. 새 기기 팔아먹으려고.....)

아주 예전에 Fire 타블렛도 그랬었는데.. 얘는 루팅하고 안드로이드 순정 롬 (AOSP기반)으로 올렸더니 쓸만해졌었거든요.

그러나 Fire TV Stick은 업데이트후 루팅도 막히고... 손쓸 방법도 없고, 너무 느려져서 쓸수가 없더라구요.

그래서 중국산 안드로이드TV박스를 구입하여 사용하였고, Fire TV Stick은 그냥 서랍속에 잠재워두고 있었습니다.

그렇게 2년정도 사용하던 중... 중국산이라 그런건가요.. 어느날부터 티비박스가 무한부팅에 걸렸습니다.

예비로 가지고 있었던 라즈베리파이 + libreelec 조합으로 일단 사용을 했지만,

뭔가 색감이 뿌옇기도 하고 용량이 큰 파일은 버퍼링이 심해 볼수가 없었습니다.

(라즈베리파이 + libreelec 사용기는 추후에 또 올리겠습니다.)

그러던 와중 잠들어있던 Fire TV Stick의 봉인을 풀게 되었습니다.....

몇년이 지났으니 XDA 능력자 형님들이 뭔가를 해주지 않았을까...... 하고 찾아보니,

아니나 다를까.

루팅없이 debloating 하는 방법이 나와 있네요!

실제 방법은 Fire TV Stick 2세대용이지만, 1세대에도 적용하니 바로 되었습니다.

이제 실제로 적용하는 방법을 알아볼께요.

일단 XDA 원문 링크는 여깁니다.

https://forum.xda-developers.com/fire-tv/general/disable-bloatware-2nd-gen-fire-tv-stick-t3674629

준비물:

1) ADB 파일이 PC에 설치되어있어야 합니다. (https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979)

2) Launcher Hijack V3: 기본런처를 선택하는 앱입니다. (https://github.com/BaronKiko/LauncherHijack/releases)

   또한 리모콘의 홈버튼을 remapping하여 리모콘에서 아마존 기본런처가 아닌 선택한 런처로 쓸수있게 해줘요.

3) App starter: 기본런처가 될 앱입니다.  (https://github.com/sphinx02/AppStarter/releases)

   다른런처를 선호하시면 다른걸 다운받으셔도 되요.

   근데 App starter는 런처 자체에서 Kodi도 설치가 가능하므로 편리합니다.

4) confireactor: Fire Stick 세팅앱 입니다. (http://www.mediafire.com/file/yea8ll52xce2kib/confireator.apk)

   기본 설정앱까지 다 날라가기때매 새로 깔아줘야되요.

모든 파일은 첨부파일로도 들어있어요. (몇년후 링크 깨질경우를 대비 ㅎㅎ)

adb-setup-1.4.3.exe

AppStarter-v4.0.apk

confireator.apk

LauncherHijackV3.apk

갑니다:

1) Fire TV Stick을 PC USB에 연결합니다. (1세대 2세대 모두 가능)

연결이 힘들경우 ADB를 네트워크로도 연결할수 있으니, 필수로 연결하지 않으셔도 됩니다.

2) ADB Debugging 설정

방법은 http://www.aftvnews.com/how-to-enable-adb-debugging-on-an-amazon-fire-tv-or-fire-tv-stick/ 에 자세히 나와있습니다.

3) ADB로 피씨와 Fire TV Stick이 연결이 되었는지 봅시다.

a) USB로 직접 피씨와 연결이 되었을 경우,

ADB devices 명령어로 device 목록에 나오는지 확인. 안나온다면 디버깅이 안켜져 있는경우입니다. 나오게 해야되요.

b) 무선으로 ADB를 연결하고 싶은경우,

fire stick의 IP 주소를 찾아서 이 명령어를 줍니다. (예: fire stick이 192.168.1.100으로 잡혀있을 경우)

ADB connect 192.168.1.100

그후 ADB devices 로 연결이 되었는지 확인합니다.

4) 쓸데없는 아마존 파일들을 지웁시다.

추가내용!!!

저는 OS버젼 5.2.4.1에서 실행해서 잘 되었는데, 최신버젼에서는 막혀있다는 얘기도 있습니다.

잘 되는지 확인하시려면,

adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota.override

이 두개만 먼저 해보시구요. 에러가 없으면 아래단계로 가시고, 에러가 나면 안되는겁니다.

이 명령어들을 쭉 복사해서 커맨드창에 붙여 넣습니다.

adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota.override
adb uninstall -k --user 0 android.amazon.perm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.ags.app
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.android.marketplace
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.bueller.music
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.bueller.notification
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.client.metrics
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.client.metrics.api
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.communication.discovery
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.connectivitydiag
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dcp 
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.crashmanager
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.logmanager
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.messaging
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.sync
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.devicecontrol
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dp.logger
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.identity.auth.device.authorization
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.imp
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle.cms
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle.devicecontrols
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kso.blackbird
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.ods.kindleconnect
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.parentalcontrols
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.platform.fdrw
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.precog
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.providers
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.providers.contentsupport
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.recess
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.securitysyncclient
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.settings.systemupdates
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sharingservice.android.client.proxy
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.shpm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sync.provider.ipc
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sync.service
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tcomm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tcomm.client
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tmm.tutorial
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.csapp
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.fw.metrics
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.legal.notices
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.oobe
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.support
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tz.webcryptotzservice
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.videoads.app
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.visualonawv
adb uninstall -k --user 0 com.android.captiveportallogin
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.vizzini
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.storm.lightning.services
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.storm.lightning.tutorial
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperlink.core.android
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperplay.contracts
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperplay.service.install
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.wcast.sink
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.avod
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.shoptv.client
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.venezia
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.webview
adb uninstall -k --user 0 com.svox.pico
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.launcher
adb uninstall -k --user 0 com.android.managedprovisioning
adb uninstall -k --user 0 amazon.jackson19
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.nimh
adb uninstall -k --user 0 com.ivona.tts.oem
adb uninstall -k --user 0 com.ivona.orchestrator
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.advertisingidsettings
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dobly

Fire stick 2세대용 명령어인데, 1세대에서 이 작업을 하면 에러가 몇개 보이는데 상관 없습니다.

이상태에서 Fire Stick 화면을보면 그냥 까만화면으로 먹통이 되었을꺼에요. 기본런처까지 지워져서 그렇죠.

당황하지 말고, ADB만 연결되어있으면 됩니다.

5) 기본앱 설치하기

준비물에서 받은 apk 파일들을 PC에서 ADB폴더에 넣어주세요.

그리고 아래 명령어를 쭉 넣으세요.

adb install -r AppStarter_v4.0.apk

adb install -r confireator.apk

adb install -r LauncherHijackV3.apk

제 경우는 좀 다르게 했는데, 둘중 되는걸로 해보세요.

adb install --user 0 AppStarter_v4.0.apk

adb install --user 0 confireator.apk

adb install --user 0 LauncherHijackV3.apk

이제 Fire Stick 화면을 보시면, Launcher를 선택하라고 나올껍니다.

이때 Appstarter, 또는 선호하시는 런처로 선택하시면 됩니다.

6) 마무리

AppStarter를 설치하셨으면, 설정에 들어가시면 Kodi를 원클릭으로 설치할수 있습니다.

넷플릭스 앱도 살아 있구요.

다른앱이 필요하시면 5번 방법으로 apk를 밀어넣으시면 설치가 됩니다.

이렇게 했더니 일단 부팅시간이 완전 빨라졌구요. 버벅임도 전혀 없습니다.

끝판왕인 nVidia Shield TV 만큼은 아니지만 그래도 쓰는데 지장은 없어요.

같은급의 라즈베리파이와 비교해도 훨씬 빠르고, 큰 파일도 버퍼링도 없습니다.

LG V30 2주간 간단 사용기 (+아마존 광고버젼 G6 이틀 사용기)

Moto Z가 1년을 사용했더니 배터리 용량이 반토막이 났습니다.

기본용량이 2600mAh로 안그래도 다른폰보다 배터리가 적은데, 측정해보니 1500mAh정도로 나오네요.

화면켜짐시간 2시간도 간당간당....

이렇게 빨리 수명이 줄어들리가 없는데..... 아마 무선충전패드가 그 원인인걸로 추정중입니다.

패드 쓸동안 발열도 심해서 오버히트 알람도 뜨고, 충전속도가 느려서 충전중 네비게이션을 쓰면 배터리가 줄기도 했구요.

(충전하면서 사용시, 충전속도가 느리거나 방전속도가 빨라서 오히려 배터리양이 줄어드는 경우 배터리수명에 영향이 갑니다)

업체에 맞겨서 교체하자니 워낙 마이너한 모델이라 해주는데도 잘 없고, 있어도 엄청 비싸고...

그냥 이베이에서 10불선에 배터리만 구입해서 교체해보자! 하고 크리스마스 이브에 아침부터 교체 시도.

뚜따(?) 성공....??

헐...... 기판 끊어먹었습니다 ㅠㅠ 이 똥손....

이렇게 허무하게 배터리교체 시도 5분만에 전화기 하나 해먹고 -_-;;;

다행히 사진은 SD카드에 있고, 백업본은 매주 NAS에 저장되기에 데이터엔 큰 문제는 없지만..

긴 크리스마스 연휴 + 연말 연휴가 끼어 있기에, 새폰을 빨리 구해야 되는 상황.

그동안 관심을 가지고 지켜보던 LG G6를 아마존에서 봅니다...

아마존 광고버젼 G6는 $400 이랍니다. 그리고 당일 배송 가능!

뒤도 안돌아보고 바로 주문했습니다.

근데 $698이 결제되네요??? $400 이라매!

바로 아마존 채팅으로 문의합니다. (전화가 없어서 전화를 못합니다 ;;)

$400은 아마존 프라임만 가능한데, 저는 아마존 프라임 Free Trial 1개월이라 해당이 안된답니다.

대신 아마존 프라임 1년을 결제하면 차액만큼 아마존크레딧으로 준다고 합니다.

$200도 넘는 금액을 아마존 크레딧으로 묶어놓기도 그렇고, 아마존 프라임을 1년동안 $100이나 내고 쓸 생각도 없고...

일단, 반송 가능한것만 확인 하고 채팅 종료. 사용했어도 파손만 없으면 환불 가능하답니다.

그렇게 반나절을 보낸 후... 저녁 6시에 당일배송으로 폰이 도착했습니다.

제가 구입했던 모델과 같은 은색 입니다. 실물은 찍지 못했습니다... 워낙 잠깐 사용했고, 얘를 찍을 다른 기기가 없었어요 ;;

모델명은 US997, 미국 Carrier Unlock 버젼. 단, 아마존 광고가 포함된 버젼입니다.

락스크린에 아마존 광고가 뜨는데요.. 어차피 락스크린 볼일이 거의 없어서 괜찮겠지.. 하고 구입했으나.....

이 광고가 엄청난 불편함을 동반합니다.

일반적인 폰의 경우 지문인식 -> 락이 바로 풀리면서 홈화면 진입인데,

이녀석은 광고를 보게 하려는 목적인지..

지문인식 -> 광고있는 락화면이 뜨고 -> 스와이프로 락 해제해야 홈화면 진입 입니다.

한마디로, 폰을 켜려면 지문인식후 스와이프를 한번더 해줘야 되요.

그래서, XDA포럼을 뒤져서 광고제거하는 방법을 찾아 냅니다.

ADB SHELL을 이용하여 아마존 관련 앱을 모조리 disable 시키는건데요.

방법은 여기 링크..

https://forum.xda-developers.com/lg-g6/how-to/lg-g6-plus-disable-amazon-lockscreen-t3722980

적용해도 마찬가지 입니다.

광고는 안나와요. 그러나 지문인식후 광고없는 락화면에서 역시 스와이프를 해줘야 해요.

광고 유무와 상관없이 시스템 자체에서 락화면을 무조건 거치게 만들어 놨습니다. 아오... 불편해...

마지막 방법을 시도해 봅니다.

US997모델은 미국 캐리어 언락버젼. 엘지 공식홈페이지에서 부트로더 언락 가능한 모델로 나옵니다.

부트로더를 언락하면 루팅이 가능하고, 커스텀롬도 설치가 가능하죠. (광고없는 버젼으로... ~_~)

엘지 홈페이지에 들어가서 기기 고유 키를 추출후 넣으면 언락파일을 이메일로 바로 보내준다고 하는데.....

이 폰에서 키를 추출하고 넣었더니 Amazon버전은 언락이 안된다고 하네요?

헐... US997은 다 된대매!!

알고보니 US997이 3가지 버젼이 있습니다.

완벽한 Unlock버젼, US Cellular버젼, 그리고 아마존 버젼.

기기의 하드웨어는 모두 동일합니다. 같은 주파수도 쓰구요. 그래서 모델명이 모두 US997인가 봅니다.

근데 부트로더 언락 가능한건 완벽한 Unlock버젼만 된다고 하네요...

이것저것 시도는 했으나.... 락화면이 너무 불편해서 못쓸 물건으로 확정.

새로운 폰을 구하기 전까지 2일 사용했습니다.

LG G6의 간단한 스펙소개.

18:9 화면 5.7인치, 1440*2880 해상도.

스냅드래곤 821 + 4기가 램.

163그램.

한국버젼과는 달리 쿼드덱 및 엘지페이 없음. 대신 무선충전 가능.

2일간 사용해본 소감은...

장점:

1) 화면은 IPS LCD라 정말 좋습니다. OLED보다 자연스러운 색감. (잔상문제가 있다는데, 하루만에는 못느끼겠어요)

2) 크기는 딱 마음에 듭니다. 컴팩트(?)한 크기.

3) 만듦새가 괜찮네요. 단단한 느낌.

4) 한물간 스냅드래곤 821임에도 나름 빠릿합니다.

5) 배터리도 나름 준수한 편입니다. 끝까지 사용은 안해봤지만, 화면켜짐 5시간 이상 가는것 같아요.

6) 무선충전 가능!

단점:

1) 아마존 버젼 한정으로, 락스크린이 너무너무너무 불편합니다. 광고보는건 상관없는데, 락이 한번에 안풀리는게 너무 불편해요.

2) 묵직합니다. 물론 아이폰X보단 가볍지만, 제가 쓰던 Moto Z에 비해 크기도 작은넘이 무겁습니다.

3) 카메라가 아주 좋진 않아요. 갤S7에 비하면... 특히 야간 저조도 사진은 망입니다.

한줄평:

아마존 락화면만 아니었으면 그냥 썼을수도 있을텐데... 특히 화면은 아주 좋습니다. 쓸만한 기기입니다.

환불할꺼 생각하고 뭘 깔아보지도 않았구요. 그냥 이틀만 간단히 써봤기 때문에 자세하게는 알수가 없었습니다.

G6는 다시 보내야하니... 다른폰을 구해야겠죠?

swappa 중고사이트를 뒤지다보니, 마침 V30이 좋은가격에 나왔습니다.

사진으로 보기에 상태도 좋구요. 기스 하나도 없고...

그리고 마침 판매자가 집에서 30분거리에 있는 동네네요.

바로 구입후, 내일 당장 만나자! 라고 했더니 OK 라고 왔습니다 ㅎㅎㅎ

역시 제가 구입한것과 같은 은색입니다. V30은 뒷판 색은 달라도 앞은 다 검은색입니다.

모델명은 US998, 언락으로 알고 샀으나... US Cellular 모델입니다... 부트로더 언락 불가...

근데 아직 US998 자체가 언락가능 리스트에 있지 않습니다. 혹시나... 나중에 가능하길 바래봅니다 ㅎㅎ

제조일은 2017년 9월, 초창기 모델입니다.

LG V30의 간단한 스펙소개.

18:9 화면 6.0인치, 1440*2880 해상도.

스냅드래곤 835 + 4기가 램.

158그램.

엘지페이 없음. 무선충전 및 쿼드덱 가능.

지금까지 2주간 간단한 사용소감은..

장점:

1) 배터리가 엄청 오래가네요! 연속 사용시 1시간에 10%정도 씁니다. 10시간 화면켜짐도 가능할듯 합니다.

2) 다들 말씀하셨듯, 가볍고 화면크기에 비해 폰이 작아요. 와이프가 S7엣지 사용중인데 폰크기는 더 작네요.

3) 카메라 광각이 맘에 드네요.

4) 언락버젼이라 그런지 통신사 앱 등 블로트웨어가 깔린게 없습니다. 특별히 중지해놓은 앱이 없어요.

5) 무선충전 가능!

6) 전체적으로 만듦새가 좋네요. 그리고 이뻐요!

7) 스냅드래곤 835가 체감이 됩니다. 821보다 빠른게 느껴져요.

단점:

1) 비싸요. 저는 중고로 사서 그나마 좀 저렴하게 샀지만, 언락버젼을 새걸로 구입하려면 $850 이상 줘야됩니다. 이돈이면 보통 딴거사죠....(지금은 세일해서 $675에도 있네요. 근데 그래도 비싸요 ;;)

2) 한지현상 있습니다. 초기모델이라 그런지... 근데 실사용시 크게 신경은 안쓰여요. (막눈이라 그럴지도 모릅니다)

3) 업데이트가 느립니다. 미국언락버젼이라 엘지에서 신경을 안써줘요. 아직도 7.1.2 누가에 보안패치는 2017년 9월 버젼입니다. 출시하고 한번도 안해준듯?

4) 야간 카메라는 좀 별루네요. S7이 훨씬 잘나와요.

5) V30만의 문제는 아니지만.. 지문인식이 뒤에 있는게 아직 적응이 안되네요. 앞에있는게 편하긴 한데....

6) 아웃룩 앱 사용시 연락처가 싱크가 안되네요? 전에 쓰던폰에선 잘 되었었는데... 왜그런지 모르겠습니다. 이거때문에 Nine이라는 앱을 유료로 구입했네요. 쩝..

기타:

1) 음감은 블루투스로만 하기 때문에 쿼드덱 하이파이 음질은 느껴볼수가 없네요.

2) 미국버젼은 엘지페이 없습니다.

한줄요약

한지현상은 있지만 무시할만 하고, 야간 카메라는 별루지만, 전체적으로 잘 만든 폰인것 같습니다.

업데이트만 잘되면 좋겠네요... 안되면 부트로더 언락이라도....

급하게 Moto Z에서 G6로, 그리고 V30으로 기변을 했는데요.

사실 쓰다보니 그게 그겁니다 ㅋ 좀 좋긴한데.. 폰으로 하는게 정해져 있다보니 조금 적응한 후엔 큰 의미가 없어요.

요즘엔 워낙 폰들이 상향평준화가 되어서 그런것도 있을것 같구요.

일단 배터리 사용시간이 획기적으로 늘어난게 가장 큽니다. (화면켜짐시간 2시간에서 10시간으로..)

V30은 오래 써줘야겠어요.

쿠키 영상 글

LG G6 환불하는데도 참 오래걸리네요. 문제도 많구요.

아마존에서 환불하려고 환불신청을 클릭하려고 하는데, 환불이 아니라 주문취소버튼이 있네요?

취소를 누르니 취소는 불가능하답니다.

아마존에 문의했더니, 아직 배달이 안된걸로 나와요.. 뭥미..

5일이 지난후 배송완료로 뜨고, 바로 환불버튼 클릭.

UPS 배송티켓을 박스에 붙인 후 반송하였습니다. 혹시몰라 UPS 스토어에 드랍했다는 영수증 받아놨구요. (이게 엄청 중요!)

일반적으로 아마존 반송시, UPS에 드랍된것만 확인되면 바로 환불해줍니다.

그런데 이번엔 물건이 비싸서 그런지 자기들이 물건을 받으면 환불을 해준다고 하네요.

12/29 UPS에서 수취

1/2 Los Angeles에서 Compton으로 이동

1/3 Compton에서 수취

그이후로 지금까지 업데이트 없음 -_- 배송예상날짜는 unavailable로 뜸.

바로 아마존에 연락했습니다.

물건 보낸건 확인 되었으니 환불 해준다고 합니다.

제가 보낸 G6는 어디루 갔을까요 -_-;; Compton에서 없어졌는데.. 그동네가 워낙 위험한 동네긴 한데..

어디 길거리에서 100불에 팔려나갔을지도 모르겠네요 쩝..

전기차의 충전기 플러그 모양이 여러가지 입니다.

테슬라만 독자규격을 쓰고, 나머지는 그나마 규격화가 되어 있는데요, 그래도 그 규격화가 좀 여러개로 분산되어 있습니다.

복잡한 규격을 알아봅시다.

*** 저는 미국에 살기 때문에, 한국의 규격과 조금 다를수 있습니다.

*** 테슬라는 독자규격이므로 여기에서는 취급하지 않았습니다. (자동차계의 애플이냐...ㄷㄷ)

먼저 알아두세요!

현재까지 나와있는 전기차의 연비(?)는 모든차가 거의 다 비슷비슷 합니다.

테슬라, 쉐보레, 현기 등등... 연비 자체는 비슷합니다.

약 3.5Miles/kW (5.6km/kW)

제가 타는 기아 소울EV의 경우 약 30kW의 배터리가 장착되어 있습니다.

전기차라서 히터나 에어컨 역시 전기를 쓰기 때문에 날씨에 따라 운행거리가 차이가 있을수 있고,

추운겨울에는 배터리 효율이 떨어져서 역시 운행거리가 줄어들수 있습니다만..

일단 기본 주행거리로 말씀드리자면,

만충시 30 * 3.5 = 약 100마일(160km)정도 갑니다.

테슬라 모델S 95D의 경우 95kW의 배터리를 장착하고 있고, 약 330마일(약 530km) 정도 갑니다.

요즘 가성비 최강인 전기차 쉐보레 Bolt의 경우 60kW 배터리 이고, 공식대로면 200마일(320km)정도 갑니다.

(Bolt 스펙상 주행거리는 228마일로 나오는데, 실제는 200마일정도로 보더라구요.)

모든 전기차가 같은 공식입니다. 배터리용량 마일은 3.5, km는 5.6을 곱하면 대략적인 주행가능거리가 나옵니다.

나중에 전기차 연비를 혁신적으로 올릴수 있는 획기적인 모터가 나오지 않는이상은 비슷비슷 할것 같습니다.

그리고 충전관련 규격은 입력쪽과 출력쪽이 있겠죠.

스마트폰으로 예를들자면, 입력쪽은 일반 USB 5V나 최근 나오는 9V가 되겠고,

출력쪽은 아이폰의 라이트닝, 안드로이드의 USB Micro-B 또는 USB-C가 있겠죠.

자동차도 입력부분과 출력부분의 규격이 있고, 보통 충전기는 벽에 고정되어 있기 때문에 전압으로 분류합니다.

출력은 자동차쪽에 꽂는 부위이고, 크게 3가지(테슬라까지 하면 4가지)로 되어 있습니다 (미국기준입니다)

먼저 자동차와 연결되는 출력쪽부터 보자면....

자동차쪽 충전기 규격

1) 테슬라규격

테슬라는 입력전압과 상관없이 차에 꽂히는 부분은 한가지입니다.

굳이 구분할 필요가 없어서 편하긴 한데, 테슬라만 이걸 쓰니 다른 전기차들과는 호환이 안됩니다.

2) SAE-J1772

일반적으로 쓰이는 충전 플러그입니다. 줄여서 그냥 J1772라고도 부릅니다.

<사진출처 : https://www.edn.com/electronics-blogs/automotive-currents/4421241/How-the-J1772-charging-standard-for-plug-in-vehicles-works >

이렇게 생긴 녀석입니다.

보통 전기차 충전기라고 하면 이 J1772로 보시면 됩니다.

3) CHAdeMO (차데모 라고 읽습니다)

직류 급속충전 (Direct Current Fast Charge : DCFC)로 쓰이는 규격입니다.

모양은 J1772보다 큽니다.

4) CCS Combo (Combo 2)

역시 직류 급속충전 (Direct Current Fast Charge : DCFC)로 쓰이는 규격입니다.

<사진출처 : https://insideevs.com/chademo-chargers-stats-activity-report >

왼쪽이 CHAdeMO, 오른쪽이 CCS Combo 2 입니다.

둘다 급속충전용 규격이구요. 충전속도도 같습니다. 단지 모양만 다를뿐....

현재까지 미국내 충전소 갯수로는 CHAdeMO가 Combo2보다 훨씬 많지만, 점점 Combo2 위주로 바뀌어갈 예정이라고 하네요.

언제 그 수가 역전될지...

입력쪽 규격을 알아봅시다.

Level 1

아마 한국에서는 지원하지 않는 규격일껍니다.

미국의 가정집에서 쓰는 100볼트 전기를 사용하구요. 입력 플러그 모양은 11자, 미국 일반 규격입니다.

출력은 J1772 입니다. (또는 테슬라)

미국에서 전기차를 사면 딸려오는 번들충전기가 이 Level 1 충전기 이구요. 

100V-12A, 즉 1.2kW로 충전됩니다.

이걸로 소울EV를 0%부터 만충하려면 25시간, 테슬라 95D를 충전하려면 80시간이 걸립니다 -_-;;;

1시간 충전시 4마일(6.4km)정도 갈수 있습니다.

보통 전기차를 0% 다될때까지 타지 않고 출퇴근용으로 사용하죠.

제 경우 직장까지 왕복 20마일(32km)정도 인데, 이정도면 5시간 충전하면 되니까.. 그냥 사용하기엔 무리는 없습니다.

근데 왕복 50마일(80km)정도 되는 거리를 연달아 몇번 간다면? 충전이 느려서 곤란하죠.

Level 2

이게 한국에서 번들로 들어가는 충전기 일껍니다. 220V용 이구요.

출력부는 역시 J1772 이고, 테슬라는 역시 한가지 전용 규격입니다.

220V-16A (3.5kW) 또는 220V-32A (7kW) 두가지로 많이들 씁니다.

7kW 충전기로 충전시, 소울EV는 5시간, 테슬라 95D는 14시간밖에 안걸립니다.

3.5kW충전기의 경우는 이 두배로 보면 되구요.

미국의 경우 본격적으로 전기차를 타는 사람들의 경우 Level 2 충전기를 집 차고에 설치합니다.

저 역시 Level 2 충전기를 설치했구요. 근데 저는 3.5kW로 구입했습니다.

7kW가 물론 좋긴 한데, 일단 충전기 가격이 두배입니다.

7kW용 Level 2 충전기가 보통 최저가 500불 수준이고, 3.5W용은 200불이면 구입할수 있습니다.

또한 저희 집이 오래된 집이라 7kW로 전기를 땡겨오면 집에 다른 전기제품은 못씁니다 ;;;

그래도 Level 1보단 2배이상 빠르니까요... ㅎㅎ

Level 3 (DCFC)

직류 급속 충전 입니다.

집에 설치할수는 없고, 보통 충전소에서 쓰이는 방식입니다.

출력부는 CHAdeMO와 CCS Combo 2가 있습니다.

속도는 50kW MAX인데, 약 80%까지는 빨리 충전되구요. 그 이후는 배터리 보호를 위해 느려집니다.

(핸드폰 고속충전과 비슷하죠?)

제 차를 동네 LADWP에서 무료급식 시킬때 화면입니다. CHAdeMO로 연결되어 있구요.

스펙상 최대 출력은 50kW지만 보통 이정도로 충전됩니다. (375V * 108A 면 40.5kW네요)

80%까지는 출력이 유지되는데, 이후는 전류가 떨어져서 50A... 30A... 90%이후엔 15A정도까지 떨어집니다.

그리고 94%까지만 충전되구요. 만충은 급속에선 안됩니다.

다른 CHAdeMO 충전소에서도 해봤는데 다들 94~95%정도까지만 충전되고 끊기더라구요.

90% 이후는 충전이 느려서, 개인적으로는 90%전에 충전 중단합니다.

< 기아 소울EV의 CHAdeMO 플러그(위)와 J1772 플러그(아래) 비교 >

기본적으로 Level1이나 Level2는 모두 J1772 플러그이지만, 급속충전인 Level3는 다른 종류를 쓰는데요.

한국에서는 3상전류로 또다른 규격이 있다고 하네요 ;;;

이것도 빨리 통합되서 하나의 규격만 있으면 좋겠습니다.

현재 전기차로 가장 많이 타는 차종이 닛산 리프, 피아트 500e, BMW i3, 쉐비 Volt와 Bolt 정도인데요.. (테슬라 제외)

Level 3 급속충전의 경우,

리프는 CHAdeMO, BMW i3와 쉐비 Bolt는 CCS Combo를 지원하고, 500e와 Volt는 Level 3를 지원하지 않습니다.

앞으로 Combo쪽으로 힘이 실릴것으로 보이는데... 어찌될지는 잘 모르겠습니다.

(제차 기아소울EV는 CHAdeMO 입니다.)

그리고 한가지 더 알아두셔야 할 점!

전기차가 일반 가솔린차보다 유지비면에서 저렴합니다.

그러나 다른 전기를 사용하는 장비들에 비해서는 전기를 엄청나게 씁니다.

비교해보죠.

같은차량인 기아 소울과 기아 소울EV를 비교해보도록 하겠습니다.

기아 소울 : 27MPG (일반도로와 고속도로 반반 주행시 평균 연비)

기아 소울EV : 3.5Mile/kW

제가 사는 남캘리의 경우 87등급 가솔린 금액은 약 $3/Gallon 입니다.

27마일을 1갤런, 즉 $3으로 달릴수 있다는 얘기고, 계산해보면 $1당 9마일(14.4km) 갑니다.

전기차의 경우,

저희집 전기는 1kW당 $0.14 ~ $0.16 입니다. 평균 $0.15로 잡고 계산하면,

3.5마일 달리는데 $0.15 이고, 계산해보면 $1당 23마일(37km) 갑니다.

약 2.5배정도 차이가 납니다.

한달에 1000마일을 주행한다고 하면,

가솔린은 약 $111, 전기는 약 $43 정도 쓰게 되죠. (보통 이거보단 많이 타게됩니다)

차 vs 차 비교시는 전기차가 훨씬 유지비면에서 저렴하지만, 일반 가전제품에 비교한다면...

기아 소울EV가 한번 완충시 100마일을 달릴수 있습니다. 이때 30kW정도 쓰게되죠.

Level 2인 220V-32A로 충전한다면 7kW로 충전하고 5시간이 걸린다고 했었죠..

7kW!!

집에서 쓰는 벽걸이 에어컨이 Full로 돌때 2.5kW정도 씁니다.

헤어 드라이어도 Full로 돌리면 1.7kW정도 쓰죠.

전자렌지도 1kW정도...

전기차 충전을 5시간동안 하는 것은 에어컨 최대 + 드라이어 최대 + 전자렌지 전부를 5시간동안 동시에 돌리는것과 같아요.

반대로 생각하면, 전자렌지 1시간동안 돌릴 전기로, 전기차는 3.5마일(5.6km)밖에 못갑니다.

물론 지금도 일반 차에 비하면 경제적이긴 하지만, 앞으로 더욱더 발전해야 될것이 전기차 인것 같습니다.