Jonson Inside

예전에는 5V 2A 2포트짜리 충전기만으로도 별 문제 없이 잘 쓰던때가 있었는데요.

요즘은 QC니 PD니 하는 고속충전과 고속 무선충전기도 차량용으로 있다보니 여기에 관심이 많아져서 이것저것 많이 구입하게 되었습니다.

중국산 알리익스프레스에서도 상당히 저렴하게 나오고 있구요.

아마존에서도 중국산 떼다가 파는 저렴이들도 많이 있습니다.

근데 이게 판매자들이 써놓은대로 다 지원을 안하더라구요...

그래서, 적어도 제가 써본 것 들은 품질이 어떤지 간단 리뷰를 하려고 합니다.

중국산 제품이 대부분이어서 제조사는 계속 달라질 수 있지만 모양을 보면 같은 제품이 여러 이름으로 나오는 것을 알수 있습니다.

1. KUULAA 36W PD + QC (USB C + USB A)

포트가 2개이고, 각각 18W의 QC와 PD를 지원합니다.

두 포트 모두 9V-2A, 12V-1.5A까지 지원하구요.

한개의 포트만 써도 18W, 두개 모두 써도 각각 18W 입니다.

현재까지는 대부분의 핸드폰이 18W ~ 25W까지만 지원하는걸 생각하면 나쁘지 않은 출력입니다.

나름 안정적이고, 크기도 작아서 시가잭 포트에 쏙 들어갑니다.

초창기에 구입했는데 나름 괜찮게 사용했던 충전기 입니다.

2. Baseus 30W PD + QC (USB C + USB A)

포트가 2개이지만 한개의 포트를 쓸때만 30W를 지원합니다.

9V-3A, 12V-2.5A까지 지원하구요.

두개 포트 모두 사용하면 QC나 PD는 꺼지고 일반 5V로 충전됩니다.

고속충전을 쓰려면 한개만 써야 한다는 말이죠.

제가 가진 Y700타블렛을 충전하면 9V-3A로 27W 충전이 되야하는데. 3A까지 안정적으로 나오지 않습니다.

3A근처까지 올라가면 연결이 끊어졌다가 다시 negotiation하고... 제대로 충전이 되지 않습니다.

9V-2A정도로 핸드폰을 충전할때는 괜찮습니다만, 그러면 한개의 포트밖에 못쓰죠.

이래저래 애매한 충전기 입니다.

27W라도 안정적으로 나와줬으면 그나마 괜찮았을텐데....

3. Hangrui (Viaking) 65W charger PD + QC (USB C + USB A)

USB C포트와 A포트 각각 1개씩으로 되어 있구요.

65W인데 가격이 저렴해서 호기심에 구입해봤는데, 65W 안됩니다 -_-

제품 옆면에 쓰인 스펙은 Output: DC5V - 5A 라고만 나와있고, PD나 QC에 대한 내용이 전혀 없습니다.

이래저래 테스트 해본 결과, 입력 전원이 24V면 60W까지는 지원 하는것 같습니다.

그러나 일반 자동차는 12V죠. 24V에서만 된다는 얘기는 전혀 없고...

그래서 이래저래 많이 알아보니까 이런게 있네요. 이 충전기 뿐 아니고 대부분의 저가 충전기에 해당됩니다.

고속충전에서 20V이상을 지원해야 45W, 60W, 65W 이렇게 나올수 있는데, 입력이 12V인 경우 20V를 만들려면 승압을 해야하죠.

저가형 충전기엔 이 승압모듈이 없습니다.

그래서 12V입력의 경우 12V가 최대가 됩니다. 9V와 12V만 지원하게 되는거죠.

트럭 같은 상용 자동차의 24V에 연결해야 20V가 나와서 65W까지 나온다고 합니다.

이 제품의 경우 24V에 연결시 싱글포트에서 60W까지 나오는건 확인했습니다.

듀얼포트 사용이나 65W까지 나오는지는 테스트 해보지 못했습니다.

12V에 연결시 각 포트 18W씩 총 36W까지만 나옵니다.

그런데 연결되는 기기에 따라 충전기에서 고주파음이 나와서 좀 불안한 모습을 보여줍니다.

현재는 안쓰고 서랍행 입니다.

4. Wotobe 83W PD + QC (USB C + USB A)

각각 PD 65W, QC 18W 지원되는 충전기 입니다.

이 충전기는 다른 싸구려 충전기와는 다르게 12V에서도 승압하여 65W까지 지원합니다. (20V-2.25A)

단 65W기기를 풀로 충전할때 발열을 체크해야 합니다. 엄청 뜨거워져요.

65W면 웬만한 핸드폰/타블렛/랩탑은 그냥 다 충전할 수 있는 용량이고, 거기에 QC 18W까지 동시에 지원하니 여기에 고속무선충전기 연결하면.. 차량에서 쓰기에 이보다 더 좋을순 없죠 ㅎㅎ

뜨거워지는걸 우려해서 손잡이 부분엔 남색의 고무 몰딩이 있습니다.

안정적이고 65W까지 지원하는 장점이 있지만 가격이 비교적 비싸다는 단점이 있습니다.

5. Tooki 45W PD + QC (USB C + USB A)

45W는 포트 1개만 쓸 때 나옵니다.

두 포트 모두 사용하면 5V-5A쉐어 라고 하네요.

제품 옆면에 쓰인 스펙인 아래와 같습니다.

9V-3A, 12-3A, 15V-3A, 20V-2.25A, 11.1V-4.05A(PPS)

그런데 다른 충전기와 마찬가지로 입력전압이 24V이어야 15V, 20V가 나옵니다.

일반적인 12V입력의 경우는 최대 36W 입니다.

테스트해본 결과 입력이 12V일때 출력은 3A까지 안정적으로 나왔습니다.

위의 Baseus 충전기처럼 3A에 가까워질때 연결이 리셋되는 일 없이 잘 충전되었습니다.

24V에서 테스트해보니 5A까지 안정적으로 나오네요?

스펙에는 나오지 않았는데... 의외로 24V에서는 쓰여진 스펙과 다르게 작동하는 충전기들이 종종 있었습니다.

고속충전은 싱글포트만 지원해서 아쉽지만 안정성으로는 좋아보입니다.

6. OLAF 90W PD + PD + QC (USB C + USB C + USB A)

스펙상은 모든 3포트가 각각 30W씩 총 90W라고 써 있습니다.

완전 뻥 스펙입니다.

일단.. PD충전 프로토콜 자체도 좀 이상합니다.

20W(9V-2A)까지는 잘 나오는걸로 보입니다. 핸드폰 충전엔 문제가 없어요.

근데 타블렛이나 랩탑 등 30W이상 쓰는 기기를 연결하면 충전이 아예 안됩니다.

1W도 아니고.. 아예 안되요.

뭔가 Negotiation protocol에 문제가 있나봅니다.

QC는 18W까지만 지원되는 기기밖에 없어서 그것밖에 테스트를 못해봤는데, 18W는 나옵니다.

그런데 3가지 포트를 모두 동시에 쓰면?

세포트 모두 18W충전되는 폰 3개를 연결해봤는데요.

랜덤으로 2포트까지는 18W가 나오는데 한 포트는 전혀 충전이 되지 않습니다.

즉 동시충전 40W정도가 최대라는 거죠.

90W라더니, 반도 안되는 스펙입니다.

좀 빠른 기기를 연결하면 아예 충전도 안되고... 테스트만 해보고 바로 서랍행 입니다.

7. Tecknet 30W PD + QC (USB C + USB A)

1번의 Baseus 30W충전기와 동일한 스펙 입니다.

단점도 완전 같습니다.

베이스어스 제품의 텍갈이가 아닌가 싶을 정도 입니다.

3A까지 올라가면 연결이 끊어지는 것도 똑같습니다.

8. Rombica 66W PD + QC (USB C + USB A)

스펙상으로는 두 포트 각각 33W 입니다. (9V-3A, 12V-2.5A)

일단 PD를 테스트해본 결과 25W까지는 나왔습니다. 저렴한 충전기들이 보통 이렇게 살짝 낮게 나옵니다.

문제는 USB A 포트입니다.

제품 사진이나 제품 설명에는 A포트 역시 33W QC라고 하는데요.

제가 받은 제품은 이랬습니다.

제품 판매사진에는 QC라고 써있더니, 실제 제품은 2.4A 입니다. 5V-2.4A 일반 충전이란 말이죠.

이런게 사기 아닙니까??

그럼 66W라고 쓸게 아니라, 33W+12W=45W 라고 썼어야죠...

근데 대부분의 리뷰를 보면 똑같이 2.4A인데 좋다고 별5개씩을 줬단 말이죠...

사기를 당하고도 당한지 모르고 좋댑니다...-_-;

그리고 혹시나 24V에서는 다를까 싶어서 연결해봤는데, C포트 출력은 그대로고 A포트는 아예 작동되지 않았습니다.

9. 제조사 모를 72W PD + PD (USB C + USB C)

스펙상으로는 각 포트마다 36W지원, 총 72W 입니다.

9V-3A, 12V-3A, 15V-2.4A, 20V-1.8A.

역시 그렇듯 15V나 20V는 일반적인 12V입력에서는 나오지 않습니다.

12V입력에서 테스트해보니 9V기준, 25W까지 잘 나옵니다. 36W까지는 테스트할 기기가 없어서 못해봤습니다.

24V에서는 좀 이상하게 작동합니다.

제 타블렛 Y700은 9V-5A까지 충전을 지원하는데, 스펙상으로는 9V-3A임에도 불구하고 3A이상으로 전력을 공급하려고 합니다.

3.5A까지 올라갔다가 연결이 끊어지고, 다시 시작하고...

그래서 충전이 0W~27W 왔다갔다 하면서 자꾸 끊어져서 제대로 충전되지 않습니다.

혹시나 해서 3A 케이블로 테스트를 해봤는데, 3A케이블을 써도 자꾸 3A이상으로 전력을 밀어주네요.

케이블에 장착된 마커 칩도 무시하고 그냥 밀어 넣습니다.

기기 자체에서 3A 이상 지원한다면 여기에 연결하면 안될것 같습니다.

일반적인 12V입력의 경우는 괜찮습니다.

10. 제조사 모를 48W PD + QC (USB C + USB A)

알리 익스프레스의 천원샾에 여러 많은 충전기가 있는데요.

대부분 W는 써있지만 이게 싱글포트인지 듀얼인지, 전압/전류는 어떻게 되는지 정확히 나오지 않는게 대부분입니다.

이런 정보가 없다면 뻥스펙일 경우가 대부분 입니다.

그런데 이 제품은 스펙에 명시가 되어 있어서 호기심에 구입해봤습니다.

input:DC12-30V
USB-A:5V/3A 12V/1.5A(QC3.0 18W)
Type-c:5V/3A 9V/3.33A 12V/2.5A (PD30W)
PD:pps 3.3-5.9V/3A 3.3-11V/2.75A
Total:18W+30W=48W

가격은 천원대인데 이 스펙이 정말이라면 대박이죠.

테스트 해본 결과, 스펙대로 나오긴 합니다.

PD는 30W가 아닌 25W정도로만 나오긴 하지만, 그래도 다른 저렴이 충전기들도 다 그렇구요.

PD 30W와 QC 18W 동시에 충전도 됩니다.

그런데 단점은.. PD Negotiation 시간이 꽤 깁니다.

보통 충전기를 기기에 연결하면 2~3초 이내에 협상을 마치고 바로 최대전력으로 충전이 되는데요.

이 충전기는 길게는 10초까지 걸립니다. 처음엔 불량인줄 알았어요.

놔두면 결국 25W까지 충전되긴 합니다.

그리고 간혹 PD충전이 이상하게 Negotiation이 되는 경우가 있는데요.

30W로 충전되어야 할 기기인데 간혹 10W, 또는 18W로 되는 경우가 있습니다.

한번 이렇게 되면 계속 이렇게만 충전이 되는데, 전원을 껐다 켜주면 다시 괜찮아집니다.

어차피 차에서 쓰는 거니까, 시동을 끄면 꺼지기 때문에 큰 문제는 없습니다.

그리고 좀 마이너한 문제긴 한데, 제품이 투명한 플라스틱이고 안쪽에 파란색 LED가 꽤 밝게 켜져서 밤에 눈부심이 심해요. 저는 절연테이프로 감아서 가려놓았습니다.

USB 충전은 크게 3가지로 나뉘어 집니다.

1. 일반 5V USB 충전

2. QC (Quick Charge)

3. PD (Power Delivery)

이외에 요즘 중국산 폰에서 쓰이는 자체 규격도 있구요. 노바차지 같은...

삼성도 PPS 라는 독자규격을 사용합니다. 이건 PD와 호환되긴 합니다.

충전기, 또는 USB 케이블을 구매하려고 보면 고속 충전이니, 60W충전이니, 100W충전이니..

뭐가 좀 복잡합니다.

이것들의 차이를 간단히 알아봅시다.

*** 이 포스트는 충전 관련이지 데이터 전송속도는 아닙니다. 이거는 또 다른 영역입니다 ㄷㄷ

데이터 전송과 충전속도는 전혀 다른 별개의 카테고리구요.

여기서 볼 것은 충전속도이고, 우리가 볼 것은 Type A, Micro, Type C 만 보면 됩니다.

위 사진에서 Micro로 나와있는데, Micro B 라고 불리기도 합니다.

보통 충전기, 또는 피씨 같은 전원 쪽은 Type A, Type C구요.

충전되는 기기, 전력을 받는 쪽은 Micro B, Type C 입니다.

1. 5V USB 충전

이거는 USB로 연결되는건 모두 적용되는 범용 충전 입니다.

전압은 5V구요. Type A, Micro B, Type C 모두 해당됩니다.

피씨에 연결하든, 충전기에 연결하든, 어디 붙어있는 장비에 연결하든.. 충전속도의 차이는 있을지언정 그냥 다 같은 5볼트 입니다.

가장 기본적인, 피씨에서 많이 쓰이는 USB 2.0포트의 경우 0.5A로 충전이 됩니다.

최신 핸드폰을 연결하면 느리게 충전된다는 경고가 뜨기도 합니다.

요즘은 USB 3.0, 또는 SS 라고 표시된 포트가 있는데, 1A ~ 2A정도로 충전이 됩니다.

Type C의 경우는 대부분 고속충전을 지원하지만, 간혹 일반충전만 되는 경우도 있습니다.

특히 PC에 있는 Type C는 일반 충전만 되는 경우가 많습니다.

따로 충전기로 나오는 경우, 1A ~ 2.4A까지 있습니다.

아이폰에 딸려 나오는 정육면체 처럼 생긴 그 충전기는 1A구요. 대부분의 따로 나오는 충전기는 2A 입니다.

충전되는 전력량은,

PC에 연결하면 2.5W, 애플 순정 충전기는 5W, 대부분의 충전기는 10W~12W 정도 입니다.

2. QC (Quick Charge)

버젼이 계속 업데이트 되고 있지만, 현재 가장 많이 쓰이는건 2.0과 3.0 입니다.

2.0과 3.0의 차이점은,

2.0의 경우 전압이 5V, 9V, 12V, 20V 넷 중 한가지로 고정되구요.

3.0은 3.6V ~ 20V 사이의 유동적인 전압으로 설정됩니다.

Qualcomm에서 만든 독자 규격이지만 널리 쓰이고 있습니다.

특히 중국산 폰에 많이 쓰이고, 고속 무선충전기의 어댑터로도 쓰이는 규격입니다.

LG도 사용 했었고, 삼성폰은 정확히 QC는 아니지만 호환은 됩니다.

일반적으로 핸드폰 충전에 사용시 9V-2A로 18W출력으로 사용됩니다.

15W 고속 무선충전에도 이렇게 사용되구요.

충전기 쪽은 Type A고, 충전 받는 쪽은 Micro B 또는 Type C 입니다.

USB 케이블을 보면 총 4개의 선이 있는데, 2개는 전력 (+와 -), 2개는 데이터의 +와 - 입니다.

QC Protocol의 협상(Negotiation)은 데이터 선을 통해 이루어지기 떄문에,

충전기 쪽이 Type A라서 특별히 케이블을 가리지 않지만 (C to C 케이블은 칩이 내장되어 있습니다)

간혹 블루투스 헤드폰 등 저전력 기기에 딸려오는 질 낮은 케이블을 연결할 경우 데이터 선은 없고 전력선만 있어서 QC Protocol이 활성화 되지 않습니다.

3. PD (Power Delivery)

사실 이것때문에 이 글을 쓰게 된건데요.

요즘 가장 널리 사용되는 고속충전 규격입니다.

PD역시 여러 버젼이 있지만 2.0, 3.0이 현재 주로 사용됩니다.

충전기쪽과 충전받는 기기 모두 Type C로 되어있습니다. (C to C 케이블 필요)

애플 아이폰도 PD충전 이지만 핸드폰쪽은 Type C가 아닌 Lightning이겠네요. 최근 아이폰은 C로 바뀌었지만요.

PD에서 지원하는 전압/전류 구성은 아래와 같습니다.

5V - 3A (15W)

9V - 5A (45W)

12V - 5A (60W)

15V - 5A (75W)

20V - 5A (100W)

28V - 5A (140W)

36V - 5A (180W)

48V - 5A (240W)

48V까지 지원을 하지만 핸드폰이나 노트북 등에서 쓰이는 전압은 대부분 20V 까지 입니다.

저도 아직까지는 28V 이상 지원하는 기기 또는 충전기를 보지 못했습니다.

전부 최대 5A를 지원하지만 C to C 케이블에서 제한이 있습니다.

아마존이나 알리익스프레스, 지마켓 등 에서 C to C 케이블을 사려고 검색해보면 W나 A가 쓰여 있습니다.

60W 또는 100W라고 표기된 제품이 많구요. 아주 간혹 3A 또는 5A라고 표기된 제품도 있습니다.

C to C 케이블 내부에 장착된 칩과 케이블의 선 굵기에 따라 이렇게 나뉘는데요.

60W나 100W는 20V 기준으로 쓰인겁니다.

즉 60W는 3A, 100W는 5A까지 지원한다는 거죠.

PD충전을 제대로 쓰려면 충전기, 케이블, 충전받는 기기 이렇게 삼박자가 모두 맞아야 최대출력이 나옵니다.

예를 몇가지 들어보죠.

Lenovo Y700 Tablet (45W 충전 가능)

45W충전을 지원하니 충전기는 45W이상 아무거나, 케이블은 3A(60W) 써도 잘 되겠지? 하겠지만, 이렇게 하면 45W가 안나옵니다.

Y700의 충전 스펙을 보자면..

9V - 5A (45W), 12V - 1.5A (18W) 입니다.

9V로 5A를 지원해야 45W 풀로 나오죠.

충전기가 9V - 5A를 지원해야 하고, 케이블도 5A (100W) 케이블을 사용해야 합니다.

Microsoft Surface Laptop (45W 충전 가능)

이 랩탑은 12V - 3A (36W), 20V - 2.25A (45W) 를 지원합니다.

전류가 3A 이하이므로 60W(3A)케이블을 써도 무방합니다.

단 충전기가 12V나 20V까지 지원해야 합니다.

핸드폰 충전용으로 나오는 조그만 PD충전기의 경우 18W 또는 20W짜리가 많아서 여기에 연결하면 충전이 잘 안됩니다.

Lenovo X1 Carbon 2세대 (65W 충전 가능)

이 랩탑은 PD충전은 지원하지 않지만 어댑터를 통해서 PD충전기의 20V를 트리거 하여 PD충전기를 사용할 수 있습니다.

랩탑 자체가 PD를 지원하지 않으니 PD Negotiation은 못하구요. 정확히 65W가 나와야만 충전이 됩니다.

20V - 3.25A 를 사용합니다.

3A보다 0.25A가 높아서.. 겨우 이 차이 때문에 3A 케이블을 쓰면 충전이 안됩니다.

PD충전을 하기위해 충전기 / 케이블을 구입하신다면 V와 A를 확인해보시고 구입하셔야 최대 출력을 받을 수 있습니다.

특히 Lenovo Y700같은 변태 스펙도 있기 때문에 잘 봐야되요.

45W라면서 9V에 5A까지 쓸지 누가 알았겠습니까... 보통 45W라면 20V인데 말이죠.

시중에서 구입할 수 있는 PD충전기들은 거의 대부분 20V가 아닌이상 3A까지만 지원합니다.

아마존에서 판매되는 한 100W PD충전기의 규격을 보죠.

이 충전기의 경우 100W임에도 불구하고 9V는 3A밖에 안나옵니다.

여기에 Y700을 충전하면 27W밖에 안나오죠. 간혹 12V로 트리거 되어 18W로 충전되는 경우도 있구요.

또 다른 100W 충전기 입니다.

이 충전기는 20V가 아니면 전부 3A까지밖에 안나오네요.

100W라고 해서 다 100W로 쓸 수 있는게 아닙니다. 잘 보고 구입하셔야 해요.

삼성에서 쓰이는 PPS도 PD의 일종이지만 약간 다릅니다.

전압이 유동적으로 변하고, 갤럭시 폰에서 쓰이는 25W 또는 45W 충전은,

10V * 2.5A

10V * 4.5A

입니다.

갤럭시S 23U가 45W를 지원한다고 해서 45W이상 충전기 아무거나 연결해도 안된다는 소리죠.

PPS를 지원해야 하고, 케이블도 100W 케이블을 사용해야 합니다. 60W케이블을 사용하면 30W밖에 안나옵니다.

이렇게 매칭하는게 좀 어렵고 번거롭기도 하지만, 대부분의 경우 기기와 같이 동봉된 충전기와 케이블을 쓰면 최대출력이 나오게 되어 있습니다.

Y700도 동봉된 번들충전기는 9V-5A까지 지원합니다. 케이블도 100W 케이블이 들어있구요.

애플 아이폰이나 아이패드 류는.. 20W로 충전이 되니 전류는 3A이하로 써서 동봉된 60W케이블로 충전해도 잘 될껍니다. 충전기도 20W이상 PD충전기면 되구요.

삼성 갤럭시는? 충전기도 잘 골라야 하고, 동봉된 케이블은 60W케이블이라 케이블도 100W짜리로 바꿔줘야 합니다.

충전기 안주는건 그렇다 쳐도 케이블이라도 맞는 케이블을 줘야되는거 아닌가요???

이 방법은 5.2.6.0 버젼까지만 됩니다.

5.2.6.1 부터는 막혔습니다.

2015년에 구입한 아마존 Fire TV Stick 1세대가 있습니다.

사양은 1기가 메모리에 8기가 롬, 그리고 1GHz 씨피유 (브로드컴 BCM28155).

구입동기가 아마존 컨텐츠를 이용한다던지 넷플릭스를 본다는것 보다는 Kodi머신으로 돌릴까.. 해서 였습니다.

써보기 전에는, 안드로이드 기반이니까 코디만 깔아서 쓰면 되겠지? 였었거든요.

근데 막상 구입해보니 Kodi를 돌리기조차 너무 불편했습니다.

일단 아마존서비스와 연동이 되어있고, 기본런처는 너무너무너무너무 무거웠습니다. 버벅버벅...

게다가 Kodi 설치도 일반적인 방법으로는 힘들었구요. 구글스토어 자체가 설치가 되지 않기에, 아마존스토어 앱만 깔아야 하는데

Kodi는 거기에 없었습니다.

ADB로 앱을 밀어넣는 방법밖에는 할수가 없었죠.

어찌어찌해서 Kodi 설치. llama 앱으로 부팅하면 바로 Kodi로 실행하게 해놓고 사용했는데... 그럭저럭 괜찮았습니다.

그러나......

몇번의 업데이트가 되면서, 너무 느려서 쓸수조차 없게 되었습니다.

(아마존 얘네는 일부러 이러는것 같아요. 새 기기 팔아먹으려고.....)

아주 예전에 Fire 타블렛도 그랬었는데.. 얘는 루팅하고 안드로이드 순정 롬 (AOSP기반)으로 올렸더니 쓸만해졌었거든요.

그러나 Fire TV Stick은 업데이트후 루팅도 막히고... 손쓸 방법도 없고, 너무 느려져서 쓸수가 없더라구요.

그래서 중국산 안드로이드TV박스를 구입하여 사용하였고, Fire TV Stick은 그냥 서랍속에 잠재워두고 있었습니다.

그렇게 2년정도 사용하던 중... 중국산이라 그런건가요.. 어느날부터 티비박스가 무한부팅에 걸렸습니다.

예비로 가지고 있었던 라즈베리파이 + libreelec 조합으로 일단 사용을 했지만,

뭔가 색감이 뿌옇기도 하고 용량이 큰 파일은 버퍼링이 심해 볼수가 없었습니다.

(라즈베리파이 + libreelec 사용기는 추후에 또 올리겠습니다.)

그러던 와중 잠들어있던 Fire TV Stick의 봉인을 풀게 되었습니다.....

몇년이 지났으니 XDA 능력자 형님들이 뭔가를 해주지 않았을까...... 하고 찾아보니,

아니나 다를까.

루팅없이 debloating 하는 방법이 나와 있네요!

실제 방법은 Fire TV Stick 2세대용이지만, 1세대에도 적용하니 바로 되었습니다.

이제 실제로 적용하는 방법을 알아볼께요.

일단 XDA 원문 링크는 여깁니다.

https://forum.xda-developers.com/fire-tv/general/disable-bloatware-2nd-gen-fire-tv-stick-t3674629

준비물:

1) ADB 파일이 PC에 설치되어있어야 합니다. (https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979)

2) Launcher Hijack V3: 기본런처를 선택하는 앱입니다. (https://github.com/BaronKiko/LauncherHijack/releases)

   또한 리모콘의 홈버튼을 remapping하여 리모콘에서 아마존 기본런처가 아닌 선택한 런처로 쓸수있게 해줘요.

3) App starter: 기본런처가 될 앱입니다.  (https://github.com/sphinx02/AppStarter/releases)

   다른런처를 선호하시면 다른걸 다운받으셔도 되요.

   근데 App starter는 런처 자체에서 Kodi도 설치가 가능하므로 편리합니다.

4) confireactor: Fire Stick 세팅앱 입니다. (http://www.mediafire.com/file/yea8ll52xce2kib/confireator.apk)

   기본 설정앱까지 다 날라가기때매 새로 깔아줘야되요.

모든 파일은 첨부파일로도 들어있어요. (몇년후 링크 깨질경우를 대비 ㅎㅎ)

adb-setup-1.4.3.exe

AppStarter-v4.0.apk

confireator.apk

LauncherHijackV3.apk

갑니다:

1) Fire TV Stick을 PC USB에 연결합니다. (1세대 2세대 모두 가능)

연결이 힘들경우 ADB를 네트워크로도 연결할수 있으니, 필수로 연결하지 않으셔도 됩니다.

2) ADB Debugging 설정

방법은 http://www.aftvnews.com/how-to-enable-adb-debugging-on-an-amazon-fire-tv-or-fire-tv-stick/ 에 자세히 나와있습니다.

3) ADB로 피씨와 Fire TV Stick이 연결이 되었는지 봅시다.

a) USB로 직접 피씨와 연결이 되었을 경우,

ADB devices 명령어로 device 목록에 나오는지 확인. 안나온다면 디버깅이 안켜져 있는경우입니다. 나오게 해야되요.

b) 무선으로 ADB를 연결하고 싶은경우,

fire stick의 IP 주소를 찾아서 이 명령어를 줍니다. (예: fire stick이 192.168.1.100으로 잡혀있을 경우)

ADB connect 192.168.1.100

그후 ADB devices 로 연결이 되었는지 확인합니다.

4) 쓸데없는 아마존 파일들을 지웁시다.

추가내용!!!

저는 OS버젼 5.2.4.1에서 실행해서 잘 되었는데, 최신버젼에서는 막혀있다는 얘기도 있습니다.

잘 되는지 확인하시려면,

adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota.override

이 두개만 먼저 해보시구요. 에러가 없으면 아래단계로 가시고, 에러가 나면 안되는겁니다.

이 명령어들을 쭉 복사해서 커맨드창에 붙여 넣습니다.

adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.software.ota.override
adb uninstall -k --user 0 android.amazon.perm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.ags.app
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.android.marketplace
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.bueller.music
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.bueller.notification
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.client.metrics
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.client.metrics.api
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.communication.discovery
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.connectivitydiag
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dcp 
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.crashmanager
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.logmanager
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.messaging
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.device.sync
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.devicecontrol
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dp.logger
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.identity.auth.device.authorization
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.imp
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle.cms
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle.devicecontrols
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.kso.blackbird
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.ods.kindleconnect
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.parentalcontrols
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.platform.fdrw
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.precog
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.providers
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.providers.contentsupport
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.recess
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.securitysyncclient
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.settings.systemupdates
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sharingservice.android.client.proxy
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.shpm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sync.provider.ipc
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.sync.service
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tcomm
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tcomm.client
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tmm.tutorial
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.csapp
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.fw.metrics
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.legal.notices
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.oobe
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.support
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tz.webcryptotzservice
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.videoads.app
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.visualonawv
adb uninstall -k --user 0 com.android.captiveportallogin
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.vizzini
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.storm.lightning.services
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.storm.lightning.tutorial
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperlink.core.android
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperplay.contracts
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.whisperplay.service.install
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.wcast.sink
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.avod
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.shoptv.client
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.venezia
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.webview
adb uninstall -k --user 0 com.svox.pico
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.launcher
adb uninstall -k --user 0 com.android.managedprovisioning
adb uninstall -k --user 0 amazon.jackson19
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.tv.nimh
adb uninstall -k --user 0 com.ivona.tts.oem
adb uninstall -k --user 0 com.ivona.orchestrator
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.advertisingidsettings
adb uninstall -k --user 0 com.amazon.dobly

Fire stick 2세대용 명령어인데, 1세대에서 이 작업을 하면 에러가 몇개 보이는데 상관 없습니다.

이상태에서 Fire Stick 화면을보면 그냥 까만화면으로 먹통이 되었을꺼에요. 기본런처까지 지워져서 그렇죠.

당황하지 말고, ADB만 연결되어있으면 됩니다.

5) 기본앱 설치하기

준비물에서 받은 apk 파일들을 PC에서 ADB폴더에 넣어주세요.

그리고 아래 명령어를 쭉 넣으세요.

adb install -r AppStarter_v4.0.apk

adb install -r confireator.apk

adb install -r LauncherHijackV3.apk

제 경우는 좀 다르게 했는데, 둘중 되는걸로 해보세요.

adb install --user 0 AppStarter_v4.0.apk

adb install --user 0 confireator.apk

adb install --user 0 LauncherHijackV3.apk

이제 Fire Stick 화면을 보시면, Launcher를 선택하라고 나올껍니다.

이때 Appstarter, 또는 선호하시는 런처로 선택하시면 됩니다.

6) 마무리

AppStarter를 설치하셨으면, 설정에 들어가시면 Kodi를 원클릭으로 설치할수 있습니다.

넷플릭스 앱도 살아 있구요.

다른앱이 필요하시면 5번 방법으로 apk를 밀어넣으시면 설치가 됩니다.

이렇게 했더니 일단 부팅시간이 완전 빨라졌구요. 버벅임도 전혀 없습니다.

끝판왕인 nVidia Shield TV 만큼은 아니지만 그래도 쓰는데 지장은 없어요.

같은급의 라즈베리파이와 비교해도 훨씬 빠르고, 큰 파일도 버퍼링도 없습니다.

0. 서두

아이폰이 무선충전을 지원하면서부터 평소 무선충전에 시큰둥 했던 사람들도 관심을 가지기 시작했습니다.

그래서 제가 아는 무선충전에 관한 상식을 전해보고자 합니다.

개인적으로 무선충전에 대해 관심이 많습니다.

시작은 2014년 Verizon LG G2를 구입하면서 부터...

Verizon G2는 다른 G2와는 달리 배터리 일체형입니다. 대신 무선충전 기능이 들어가 있죠.

이때만 해도 무선충전이 달려있는 녀석은 거의 없었습니다. LG G Pro, 넥서스4, 넥서스5, 몇몇 루미아 정도?

<LG G2 VS980>

이때만 해도 무선충전이 뭐냐.. 무선전화기 충전하는거처럼 하는건가? 이러면서 잘 모르기도 했고 관심도 없었습니다.

그러다가 호기심에 무선충전기 라는걸 구입하고 신세계를 경험했죠 +_+

그 이후는 무조건 무선충전을 지원하는 폰만 구입했습니다.

LG G2 Verizon

Google Nexus 5

Microsoft Lumia 830

LG G Pro

삼성 Galaxy S6 Edge

삼성 Galaxy S7

Motorola Moto Z Droid (with Wireless Charging Mod)

약 4년간 무선충전으로만 충전을 하면서 각종 무선충전기 및 무선충전패드를 구입했었는데요.

잘 되는것도 있고 안되는것도 있고..

여러 조합을 쓰면서 알아야 할점 및 느낀점을 적어보자 합니다.

1. 무선충전은 크게 Qi 와 PMA로 나뉩니다.

이 두가지 방식은 사용방법은 동일하게 폰을 충전기에 올려놓는 것이지만 방식이 전혀 다릅니다.

이 둘은 호환되지 않아요.

PMA는 Powermat이라고, 초창기 무선충전이 자리잡기 시작할때 나왔던 규격입니다.

그러나 요즘 대세로 자리잡은건 Qi 입니다. 아이폰에 들어있는것도 Qi죠.

최근 무선충전이라 하면 전부 Qi라고 생각하시면 됩니다.

그런데...

스타벅스에 가면 각 자리마다 무선충전을 할수있게 동그란 모양이 있습니다.

요녀석은 PMA입니다. ㅎㅎㅎ

Powermat쪽에서 Qi가 자리잡기전에 먼저 스타벅스와 결탁하여 PMA로 쫙 깔아버렸는데요.

덕분에 아이폰은 스타벅스에서 무선 충전이 불가합니다.

단, 라이트닝포트가 달린 PMA 무선충전 리시버를 빌려준다 하니.. 필요하시면 서버에 부탁하여 받아서 써도 되겠죠.

< 이렇게 말이죠.. 사진출처 : www.digitaltrends.com >

근데 최근 스타벅스에서 Qi로 무선충전기를 교체하고 있다고 합니다.

아이폰이 Qi를 채택했으니 Qi로 가려는 모양입니다.

갤럭시는 PMA도 지원합니다. 즉 갤럭시는 Qi와 PMA 겸용. 스타벅스에서 PMA든 Qi든 다 지원합니다.

Moto Z Mod도 Qi / PMA 모두 지원합니다.

그외 폰들은 잘 모르겠습니다.. 아마 Qi만 지원하겠죠?

2. Qi도 일반 무선충전과 고속 무선충전이 있습니다.

예전까지는 일반 속도로 충전하는 무선충전밖에 없었는데, 갤럭시 S7으로 오면서 그 이후 갤럭시들은 고속 무선충전을 지원합니다.

해당되는 기종은 현재까지는 갤럭시S7, S7엣지, S8, S8플러스, 노트7, 노트FE, 노트8 이구요. 그 이후 모델들도 다 지원 하겠죠?

그런데 이 고속무선충전이 Qi Standard가 아닌 삼성 전용 규격이라는게 문제입니다...

Qi 1.2.3이 고속무선충전용 Standard인데요, 삼성은 일반무선은 Qi규격으로, 고속무선은 자체규격으로 넣었어요.

그래서 삼성용 고속무선 충전기를 갤럭시가 아닌 다른 폰에 물리면 일반속도로만 충전됩니다.

최근 나온 LG V30이 Qi 1.2.3 Standard 고속 무선충전을 지원합니다.

이 폰을 고속충전하려면 꼭 V30이라고 명시된 충전기를 쓰셔야해요. 삼성 무선충전기는 V30과 고속충전이 안됩니다.

무선 충전을 하면 폰이 따뜻해지는걸 보실수 있습니다.

따뜻하다는건 열이 발생한다는 것이고, 그 말은 전기에너지가 열에너지로 변환된다는 이야기인데요..

열이 나는만큼 에너지 손실이 일어나는 겁니다.

보통 Qi규격에서는 1/3정도 에너지 손실이 생겨요.

일반속도의 무선충전의 경우 전원 -> 무선충전기로 5V - 1.5A로 전기를 보내주면, 폰에서 받을때는 5V - 1A로 받습니다.

이때 5V - 0.5A, 즉 2.5W는 열로 날아갑니다. 그래서 따끈따끈해 지는 것이구요.

즉, 무선충전으로 전화기를 두번 충전하면 실제로 세번 충전하는 만큼 전기를 쓰는것이죠.

근데 그래봐야 전화기가 에어컨이나 히터도 아니고... 전기세 걱정할만큼 쓰지는 않습니다.

이때 우리가 눈여겨 봐야할 내용은..

무선충전이 5W충전이니, 10W 충전이니, 15W충전이니 하는 말이 많은데요.

일반적으로 폰이 받는 출력을 말합니다.

일반속도 무선충전은 5W입니다. 폰이 5V - 1A를 받기 때문이죠.

그런데 실제 쓰는 전기는 7.5W, 5V - 1.5A를 쓴다고 보면 됩니다.

갤럭시에서 쓰는 고속 무선충전의 경우 10W입니다.

입력은 9V - 1.67A로 15W를 입력받고, 실제 충전은 9V - 1.11A, 10W로 충전됩니다.

그리고 한가지 더,

충전기 내에 충전코일과 전화기의 코일 위치가 잘 맞지 않는 경우 충전이 느려지는데요.

이때 무선출력을 맞추기 위해 전기를 더 끌어옵니다. 근데 위치가 어긋나서 충전이 잘 안되니 손실이 더욱 커지죠.

혹시 무선충전 중 폰이 생각이상으로 너무 뜨거워진다면, 충전기와 폰의 충전위치가 잘 안맞은 것일수 있습니다.

제가 직접 실험해본 결과,

위치가 잘 맞지 않으면 파워를 5V - 2A까지 끌어옵니다.

그런데 폰에서는 5V - 0.5A정도로 받아요. 이때는 손실이 7.5W. 엄청 뜨거워집니다.

4. 고속 충전은 발열제어가 필수... 좋은 충전기를 쓰세요.

위에서 설명했듯, 일반 무선충전은 2.5W가 열로 변환되기에 발열이 그리 크지 않습니다. 조금 따뜻한 정도?

그런데 삼성의 고속충전의 경우 손실이 5W죠. 두배나 많은 열이 발생합니다.

폰 자체는 완전 싸구려 중국폰이 아닌 다음에야 발열제어 회로가 있기 때문에, 너무 뜨거워지면 자체적으로 충전을 중단합니다.

그런데 충전기는?

삼성 정품의 경우 팬이 내장되어 있어서 뜨거워지면 팬이 돌면서 식혀주는데,

싸구려 중국제는 그런거 없습니다. 엄청 뜨거워요...

이렇게 뜨겁게되면 충전기 기판에 영향이 가고, 결국 망가지게 되죠.

그냥 망가지면 다행인데.. 잘못하면 불납니다.

요즘 나오는 Qi 1.2.3규격의 V30은 15W 충전이라는데, 발열이 더욱 많을것으로 생각되는데요.

이럴수록 충전기는 좋은걸로 사셔야겠죠?

개인적으로는 고속 무선충전보다 일반속도의 무선충전을 추천합니다.
발열에 신경쓰지 않아도 되고, 규격도 신경쓸 필요 없구요.
특히 요즘 삼성 노트7의 배터리 폭발문제 때문인지 삼성에서 고속무선충전을 너프시켜서, 그렇게 빠르지도 않습니다.

(클리앙 윤실장님의 의견)

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무선충전시 발생되는 발열이 심할 경우 배터리의 수명에 지장을 줄수도 있습니다.

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5. 같은 Qi라도 궁합이 있습니다.

제가 무선충전을 여러 기기, 여러 충전기에서 사용하면서 느낀점은, 궁합이 있다라는 겁니다.

궁합이 맞지 않으면 충전이 잘 안되요.

PMA와 Qi처럼 방식이 아예 다르면 작동조차 되지 않지만, 궁합이 맞지 않으면 작동은 되는데 충전이 잘 안됩니다.

제가 겪었던 궁합이 맞지 않아서 생기는 현상은...

1) 충전시 100%가 안되었는데 충전기 자체가 저절로 꺼지고 충전이 안된다. 폰을 다시 들었다 내려놓으면 다시 충전이 시작된다.

  -> 이 경우 잘때 폰을 충전기에 올려놓고 아침에 보면 충전이 안되어있는 현상이 벌어집니다.

2) 3초마다 충전이 되었다 안되었다를 반복한다.

  -> 충전 인식이 되고 시작하려고 하면 끊기고 다시 인식되고를 반복, 결국 충전이 되지 않습니다.

3) 90~95% 충전후 2번 현상이 생긴다.

  -> 이 경우는 그나마 90%정도는 충전이 되니 괜찮지만, 역시 제대로 되는건 아니죠.

아마도 100% 충전되었을때 과충전을 방지하기위한 시그널이 폰과 충전기 사이에 잘 맞지 않는것 같아요.

많은 테스트 결과, 갤럭시에서는 이런 현상이 전혀 일어나지 않았습니다.

갤럭시는 싸구려 충전기든 좋은 충전기든 가리지 않고 모두 충전이 잘 되었어요.

그외 테스트해본 모든 폰에서는 다 발생합니다.

그러나 같은 충전기에서 다 같은 현상이 발생하는건 아닙니다.

예를들어 A충전기에서 A폰을 충전할때 2번현상이 생긴다.. 근데 B폰을 쓰면 괜찮을 수도 있구요.

반대로 B폰과 B충전기 사이에 문제가 있는데, B폰과 A충전기는 괜찮을 수도 있어요.

케바케 입니다.

최근 커뮤니티의 글을 보니 LG V30도 충전에 문제가 있다는 글이 종종 있는데요.

이것 역시 궁합문제로 보입니다.

다른 충전기를 쓰면 괜찮을수도 있습니다.

제 Moto Z 무선충전MOD가 너무 궁합을 많이타서 이렇게 알게된건 아닙니다.

(클리앙 버거는와퍼님의 의견)

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간혹 이런 궁합문제가 아닌데도 저런 현상이 생기는 경우가 있는데요.

이경우는 무선충전기로 들어오는 전원 자체가 부족해서 생기는 현상입니다.

1A 이하 충전기는 안되구요. 1.5A 이상 쓰시는게 좋습니다. 보통 2A 충전기를 권장합니다.

나는 2A충전기 연결했는데도 이상하다면?

케이블을 확인해보세요. 싸구려 케이블은 케이블 자체가 1A이상 전달을 못하는 경우도 있습니다.

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요약하면...

무선충전이 잘 안된다?

전원 충전기 용량이 넉넉한지, 그리고 케이블도 싸구려 중국산 케이블은 아닌지 확인하시구요.

다 괜찮은데도 문제가 있으면? 그러면 궁합문제 일껍니다.

6. 무선충전패드는 너무 조잡합니다.

무선충전 없는 기기도 무선충전을 할수있게 만들어주는 무선 충전 패드...

왜 현재폰은 무선충전 없이도 사용하는가? 하면,

무선충전 패드, 아마존에서 wireless charging receiver 하면 검색되는 이녀석만 있으면 어떤 폰이든 무선충전이 가능합니다.

<wireless charging receiver : 출처 Amazon >

저렇게 USB포트(구 아이폰은 라이트닝포트)에 연결후 폰 뒤에 붙이고 케이스를 씌우면 완벽!

그러나 저 방법도 문제가 많더라구요.

1) 발열이 너무 심합니다.

폰에 내장된 회로가 아닌, 손가락 한마디 정도 넓이의 얇은 회로가 무선충전 코일을 5V로 변환시켜 USB로 보내주는 구조인데요.

발열제어가 잘 안되는건지, 아니면 손실이 많은건지... 무선충전 기능이 내장된 폰보다 발열이 훨씬 많습니다.

이것때문에 충전하다가 폰에서 과열 경고가 자주 떴었어요. 과열때문에 충전중 충전이 안되는 경우도 많았습니다.

그리고 발열로 에너지가 많이 손실되어서 그런건지, 충전속도가 너무너무 느려요.
화면을 켜놓으면 오히려 배터리가 떨어질 정도입니다.
한 예로, 제가 자기전에 20%정도 배터리가 남았을때 충전을 시작해서 아침에 일어나보니 90%정도까지밖에 충전이 안되었습니다.

2) 내구성이 너무 떨어집니다.

특성상 최대한 얇게 만들어야 하기 때문에, 저 검은 부분은 종이 또는 쉽게 찢어질만한 얇은 랩 같은 재질인 경우가 많은데요.

그 안에 작은 회로가 있습니다.

조금만 충격이 가면 회로가 부러집니다...

또한 열이 많이나서 그런건지, 몇개월 쓰면 작동을 안하는 경우도 많아요.

3) 아주 얇지만 그래도 케이스안에 넣기엔 부피가 크다.

아무리 얇아도 안에 회로기판이 있습니다. 이것까지 같이 해서 폰 케이스를 씌우면?

하드케이스는 안될꺼 같구요. TPU나 실리콘 케이스는 들어가긴 한데 뒷면이 불룩하게 나옵니다.

4) USB포트(라이트닝포트)를 사용할수 없다.

이 단점은 꽤 큽니다.

무선충전 하기 때문에 폰에 선을 연결할 일이 없을것 같지만, 의외로 연결할 일이 있어요.

충전하면서 폰을 써야한다던지,

아주 가끔이지만 피씨에 연결해야 한다던지,

또한 요즘 폰들은 이어폰 단자가 없어서 이어폰을 연결해야 한다던지...

그때마다 뺐다 꼈다 하기엔 너무 불편합니다.

결론은...

무선충전 하려면 무선충전 지원 폰을 사세요. 저건 못쓸 물건입니다.

제 경우 Moto Z에 이 충전패드 연결해서 사용하다가, 결국 무선충전MOD로 정착했습니다.

(클리앙 애기늑대님의 의견)

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"그런데 외부 충전패드의 경우에는 성능은 딱 가격 따라 가더군요.

예시로 드신 제품같이 검정색의 일반 제품들은 저도 도저히 써먹지 못할 수준이라..

타오바오에서 꽤 비싼 제품들(검정색 일반 제품들 대비 3~4배 수준)을 구매해서 사용해봤는데요..

아주 만족하면서 사용했었습니다. 발열도 저가형과 비할 바 아니었구요.

이번 아이폰8 같은 경우에는 외부 충전패드 충전 속도가 오히려 더 빠르기도 하더군요."

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7. 마치며..

제가 무선충전에 관심을 가지고 사용한지 몇년, 이제는 무선충전 아니면 불편할 정도입니다.

보통 무선충전이라 하면 이런 생각들을 가지고 계시죠.

충전이 느려서 어디 쓰겠냐.

발열이 너무 많다. 터질까봐 무섭다.

결국 무선충전기 위에 올려놓는건데 이게 무슨 무선이냐.. 들고다니면서 써야 무선이지..

다 맞는 말씀이긴한데... 개인의 생활패턴에 따라 다르다고 봅니다.

대중교통 이용하고 바깥 활동이 많은 경우, 무선충전은 집에서 자기전에 밖에 쓸일이 없죠.

이것만 해도 꽤 편하긴 합니다 ㅎㅎ

그러나 보통의 사무직의 경우, 거의 시간의 대부분을 사무실 책상 또는 집에서 보내겠죠.

개인 차가 있다면 차에서 보내는 시간도 꽤 되구요.

이런 패턴의 분들에게 무선충전기는 상당히 편한 기기입니다.

제 개인적인 일상 패턴으로 본다면...

출근시 자동차 거치대에 폰을 올려놓고 네비게이션 앱을 켭니다.

이때 거치대에 무선충전 기능이 있어서 충전이 됩니다.

차 탈때마다 선 찾아서 꽂고 하는거보다 훨씬 훨씬 편합니다.

사무실와서 일하면서 전화를 종종 사용하는데, 충전기를 연결한채로 전화받기도 번거롭구요.

그냥 무선충전기에 올려놨다가 전화오면 받고 다시 올려놓고...

90%이하로 배터리가 내려갈 일이 없습니다.

급히 외근나갈일이 있어도 배터리 걱정 없죠. 제차 타고 가게되면 또 충전 되구요.

퇴근시 다시 거치대에서 무선충전.

집오면 항상 100% 입니다. 잠시 쉬면서 페이스북 보고 게임좀 하고..

운동가서도 1시간동안 유산소운동시 유튜브 보거나 음악듣고 해도 배터리는 절반이상 입니다.

그리고 자기전에 무선충전기에 올려놓고 잡니다.

여행을 가게될 경우도 제차로 가게 된다면,

운전하는동안 충전되구요.

중간중간 서서 폰으로 사진찍고 해도 배터리 신경을 안써도 됩니다.

이렇게 일상생활에서 무선충전기를 여기저기 활동반경안에 뿌려두면 배터리에 신경을 안써도 될 정도입니다.

요약하자면,

무선충전의 장점은?

1) 수시로 짧은시간동안 충전하기 편하다. (들었다 놨다 들었다 놨다...)

2) 물리적으로 연결되는 부위기 없어서 충전단자 내구성에 문제가 없다. (더이상 전화기 똥꼬가 헐어서 연결이 안되는 일이 없어요)

3) 충전시 폰을 떨어뜨려도 단자부위가 망가질일이 없다.

   (클리앙 클링님 : 예를 들면 확빠져서 핸드폰 메인보드에 손상이 간다거나, 물리적으로 떨어진다거나..)

단점은?

1) 발열이 생긴다. (심할경우 배터리 수명에 영향을 줄수 있다)

2) 느리다.

이제는 아이폰도 무선충전을 지원하기 시작했습니다.

한때 삼성/엘지에서 무선충전 기능을 넣은 폰들이 나오기 시작하고,

넥서스4, 넥서스5에서 무선충전을 지원하면서 무선충전이 상당히 대중화 될것 같았는데요.

어느순간 넥서스도 지원을 안하고 대부분 폰들이 무선충전을 지원하지 않는 방향으로 가고 있는 와중에,

아이폰이 무선충전을 지원하기 시작했습니다.

개인적으로 아이폰의 무선충전을 기점으로, 더욱 많은 폰들이 무선충전을 지원했으면 좋겠습니다.

그래야 제가 살 폰의 선택의 폭이 넓어지죠 ㅎㅎ

지금은 삼성/엘지밖에...... 그나마 모토Z...